Kuźnia Arkadi

Arkadi · Post autor: **Arkadi** » 25 mar 2015, 19:50

Na moim warsztaciku miejsca brak, wszystkie kąty pozastawiane ,więc postanowiłem postawić sobię dobudówkę,która będzie maiła wymiary 10 m na 7 m do tego posiadam 70 m2, także już nie powinno być źle-biorąc pod uwagę ,że za 2 lata też zrobi się ciasno.Chcę w tym temacie wklejać fotki krok po kroku jak wykonać taki budynek jak najtańszym kosztem,ale i chcę dorównać aby były zachowane wszelkie normy,które będą sprawowały się w przyszłości bez kolizyjnie i w zimie jak i w lecie.Czyli wylewam płytę bez fundamentów ,która będzie miała wysokość 20 cm całość zazbrojona matą 6 mm o wym 500 mm x 215 mm ze względu na to ,że wykop mam dosyć głęboki czyli w najniższym miejscu mam 1 m do posadzki od gruntu ziemi ,to po drugiej stronie ma 3,20 m czyli wyjdzie taka mała ziemianka .Dążę do tego ,że w posadzkę nie muszę pakować styropianu, bo w tym wypadku było bu to zbyteczne. Podstawą mojego warsztatu będzie profil 80x80 x2 dźwigary profil 40x40x2 wypełnienie dźwigara profil 30x20x2.Całość będzie wzmocniona profilem 30x20x2 A na to będzie przykręcona płyta warstwowa poliuratenowa o grubośći 4 cm na dach jak i na boczne ściany.Na dach planuję wykonać świetlik jeszcze nie wiem w jakiej postaci,ale na pewno go wykonam Jeśli chodzi o posadzkę to będzie wylany beton b 25.Na dzień dzisiejszy mam wykonane to co zawierają fotki jakie zaraz wkleję w załączniku.Jeśli coś w moim zamyślę planuję błędnie to mile widziane są podpowiedzi..

Arkadi · Post autor: **Arkadi** » 25 mar 2015, 19:54

Całokowity koszt takiego budynku policzyłem na 30k z moim wykonaniem łącznie z oświetleniem.

Borsuk Mat · Post autor: **Borsuk Mat** » 25 mar 2015, 20:01

Nieźle naprawdę nieźle , czekam na ciąg dalszy tego fotostory

Post autor: **Grzegorz K.** » 25 mar 2015, 20:38

Kurde całkiem ekonomicznie. Działaj majster działaj!

egojack1 · Post autor: **egojack1** » 25 mar 2015, 20:53

Nie rezygnowałbym z normalnej izolacji i termoizolacji posadzki. Na płytę fundamentową folia, na nią z 5-10cm twardego styropianu, na to końcowa wylewka zbrojona siatką z drutu. Jeśli dobrze zrozumiałem nie chcesz ocieplać podłogi, bo głęboko w gruncie. Świetliki w dachu zrobić najtaniej i najprościej zostawiając pomiędzy krokwiami miejsce na takie specjalne płyty z przezroczystego tworzywa.

Post autor: **Jacenty** » 25 mar 2015, 20:56

Te płyty na świetliki dachowe to poliwęglan komorowy.

Arkadi · Post autor: **Arkadi** » 25 mar 2015, 21:16

Jacek-Sz pisze:Te płyty na świetliki dachowe to poliwęglan komorowy.

Tak bedzie poliwęglan.Krokiew nie będzie całość z profila do tego przykręcę płytę warstwową.

Arkadi · Post autor: **Arkadi** » 25 mar 2015, 21:23

egojack1 pisze:Nie rezygnowałbym z normalnej izolacji i termoizolacji posadzki. Na płytę fundamentową folia, na nią z 5-10cm twardego styropianu, na to końcowa wylewka zbrojona siatką z drutu. Jeśli dobrze zrozumiałem nie chcesz ocieplać podłogi, bo głęboko w gruncie. Świetliki w dachu zrobić najtaniej i najprościej zostawiając pomiędzy krokwiami miejsce na takie specjalne płyty z przezroczystego tworzywa.

No tak ,ale do gruntu mam 1m a wiem ,że na tej głębokości kładzie się rury z wodą no i nie zamarzają.Pod spodem mam piskowiec z gliną i aby uzyskać jeden poziom ze starym warsztatem odważę się i zastosuje posadkę bez styropianu.Nie kopałem do okoła fundamentu bo pod spodem sam kamień piaskowy i zajeło by mi to wieki,dla tego taka decyzja.Samej płyty też nie chcę osłabić styropianem,bo zawsze to 5 cm mniej betonu.

egojack1 · Post autor: **egojack1** » 25 mar 2015, 21:37

Jeśli dobrze pamiętam grunt na pewnej głębokości ma (kilkadziesiąt cm) ma już stałą temperaturę ok. 4 st. C (oczywiście potem wgłąb temperatura rośnie). 4 stopnie to chłodno, jest duża różnica stać - pracować zimą na betonie nieocieplonym, a betonie z wkładką styropianową. Jeśli chcesz mieć równo ze starym warsztatem może pomyśl o dociepleniu podłogi również w nim i w ten sposób wyrównasz poziomy.

Dara · Post autor: **Dara** » 25 mar 2015, 22:01

Aleś zazbroił

Płyta jak dno w basenie.
Ocieplenie posadzki to dobry pomysł,w przeciwnym razie będzie "ciągnęło"
od podłogi a to szybko psuje kolana.Poza tym moze dochodzić do roszenia
na zimnej podłodze a w wyniku tego powstanie zawilgocenia pomieszczenia.
Polecał bym zrobić od razu jak wykop jest gotowy zrobienie drenażu opaskowego.
Po diabła potem kopać jeszcze raz.Podłoze o jakim mówisz w czasie deszczów
może nie miło zaskoczyć ,tym bardziej że budynek będzie zagłębiony.
Najlepiej było by zrobić opaskę z drenażem pionowym wypełnionym żwirem.
Trochę wąsko wykopane,ale dało by się zrobić.
Poliwęglanu na świetliki bym nie polecał,za pół roku zrobi się szary a za
dwa lata do wymiany.Szkło zbrojone siatką jest stosunkowo bezpieczne i zmywalne.

Arkadi · Post autor: **Arkadi** » 25 mar 2015, 22:08

egojack1 pisze:Jeśli dobrze pamiętam grunt na pewnej głębokości ma (kilkadziesiąt cm) ma już stałą temperaturę ok. 4 st. C (oczywiście potem wgłąb temperatura rośnie). 4 stopnie to chłodno, jest duża różnica stać - pracować zimą na betonie nieocieplonym, a betonie z wkładką styropianową. Jeśli chcesz mieć równo ze starym warsztatem może pomyśl o dociepleniu podłogi również w nim i w ten sposób wyrównasz poziomy.

Dużo roboty by mnie to kosztowało.Na starym warsztacie jest całkiem ciepło i wcale nie marzłem od podłogi na warsztacie mam 13 stopni w zimie wiec nie jest źle.Płytę zaleje na 2 razy najpierw wyleję chudziaka tak aby zalać zbrojenie a na koniec jak zrobię ściany, wyleje drugą warstwę na pewno to zafoljuje i może przełożę chociaż styropianem 2 cm zawsze to coś .

Arkadi · Post autor: **Arkadi** » 25 mar 2015, 23:00

Dara pisze:Aleś zazbroił
Płyta jak dno w basenie.
Ocieplenie posadzki to dobry pomysł,w przeciwnym razie będzie "ciągnęło"
od podłogi a to szybko psuje kolana.Poza tym moze dochodzić do roszenia
na zimnej podłodze a w wyniku tego powstanie zawilgocenia pomieszczenia.
Polecał bym zrobić od razu jak wykop jest gotowy zrobienie drenażu opaskowego.
Po diabła potem kopać jeszcze raz.Podłoze o jakim mówisz w czasie deszczów
może nie miło zaskoczyć ,tym bardziej że budynek będzie zagłębiony.
Najlepiej było by zrobić opaskę z drenażem pionowym wypełnionym żwirem.
Trochę wąsko wykopane,ale dało by się zrobić.
Poliwęglanu na świetliki bym nie polecał,za pół roku zrobi się szary a za
dwa lata do wymiany.Szkło zbrojone siatką jest stosunkowo bezpieczne i zmywalne.

Właśnie tak myślę z tym drenażem jak to ugryźć. Ściany chcę obłożyć dodatkowo to co będzie w ziemi,taką sztywną folią z bombelkami co spowoduje odizolowanie wody od ścian.

Dara · Post autor: **Dara** » 26 mar 2015, 00:43

Znaczy się robisz bez projektu ?
Folia kubełkowa to za mało,ściany muszą być zaizolowane masą bitumiczną.
Masz spad terenu na ścianę z tego co widać na fotkach,woda opadowa będzie
spływała na budynek,podłoże jak mówiłem moze przesiąkać.
Jak chcesz taniej-to niech ci ktoś co się zna zrobi projekt.
Budynki zagłębione to nie takie chopsiup.

graffic · Post autor: **graffic** » 26 mar 2015, 08:19

Arkadi

popraw mnie jeśli czegoś nie zrozumiałem, aa rozumiem to tak:
- grunt masz piaszczysty (zerodowany piaskowiec)
- przegłębienie obiektu masz rzędu 1-3 m poniżej poziomu terenu
- konstrukcja ścian i daszku z profili zamkniętych - usztywnienia podobnie
- na ściany i dach - płyta warstwowa - poliuretanowa - 4 cm

czy tak ?

to ja napiszę w ten sposób:
- jeśli to budyneczek jednokondygnacyjny - to nie musisz zbroić płyty - przy takim gruncie - wystarczy dać 25 cm betonu B25 (C20/25)
- głębokość przemarzania w Bolesławcu - wg normy 90 cm - chyba że są jakieś lokalne uwarunkowania to może być 1,0 m (np. zastoiska zimna)
- izolacja termiczna posadzki - cokolwiek Ci się nie wydaje jest potrzebna - podobnie jak hydroizolacja (musisz się odciąć od podciągania wody - inaczej wszystko będzie z czasem mokre)
- ścianki z płyt warstwowych - pod ziemie ? - mega słaby pomysł - primo: poliuretan ciągnie wodę, a blachy lakierowane nie wytrzymują korozji elektrolitycznej i uszkodzeń mechanicznych - zacznie Ci to wszystko rdzewieć i szlak trafi - secundo: - ścianka na takich profilach (nie wiem w jakich rozstawach i jak kotwiona) - ale pod wpływem parcia gruntu się zagnie - zwyczajnie w świecie, tertio: ściany również musisz odizolować hydroizolacją (folia kubełkowa jest ok - ale nie jest to izolacja ciągła - sugeruje bitumy, nakładane pędzlem, natryskowo, czy jak tam wolisz
- odwodnienie dookoła budynku - odwodnienie tak, jak najbardziej, ale - musisz mieć gdzie odprowadzać wodę (studzienka chłonna, rów, kanalizacja położona poniżej poziomu kładzionego drenażu, wg fotek jesteś na stoku (więc bardziej martwiłbym się wodami napływowymi, powierzchniowymi (piaskowce, zwłaszcza zerodowane są przepuszczalne) - poza tym masz suchy wykop więc wody gruntowe pewnie masz nisko - w związku z tym wystarczy opaska betonowa dookoła ścian - o szer. min 60 cm + odprowadzenie (np. koryto) wody napływowej poza budynek
- świetlik - jak sugeruje Dara - lepsze szkło zbrojone - w normalnych warunkach prawie niezniszczalne - poliwęglan po paru latach kruszeje - jak pizgnie w to gałązka to świetlik masz do wymiany (nawet jeśli jest to tanie - to są to zbędne koszty)

- moje sugestie ? - wymuruj ścianki z bloczków betonowych, dołóż z 10-12 cm styropianu lub styroduru (jest lepszy i bardziej wytrzymały na izolacje przysypywane) - zaizoluj to termicznie i hydroizolacyjnie, płyta fundamentowa, do zaizolowania (ok 10 cm twardego styropianu wystarczy) - jeśli będziesz ustawiał maszyny na posadce - to 8-10 cm zbrojonej wylewki z B25 lub 30, jeśli tylko potrzebujesz przestrzeń warsztatową to 6-8 cm wylewki B25 wystarczy (zbrojenie może być rozproszone - np. fibrowłókna), konstrukcje dachu i pokrycie możesz zrobić tak jak wymyśliłeś (konstrukcja stalowa + płyty)

PS jak robisz to poza prawem - to nie chwal się nadmierną ilością fotek - niestety w naszej krainie coraz więcej kuta...sów którzy lubią donosić

Borsuk Mat · Post autor: **Borsuk Mat** » 26 mar 2015, 10:20

Ostatnio chyba zniesiono obowiązek posiadania pozwolenia na budowę